El tercer día de estancia en la ciudad lo dedicamos a hacer un recorrido por el Bósforo. Fue la única excursión que hicimos con la agencia de allí. Es una excursión que se puede hacer perfectamente por cuenta de uno.
Nos pasaron a recoger al hotel y, después de otras paradas en otros hoteles, nos llevaron a un embarcadero situado en la parte norte del Cuerno. Durante dos horas estuvimos recorriendo el Bósforo de la parte europea a la asiática, y vuelta a la europea. Tiene, el estrecho unos treinta sinuosos kilómetros de largo y dos y medio o tres en el punto máximo de ancho. En la parte central, trescientos metros están considerados aguas internacionales, sirviendo de pasillo de entrada y salida a dos continentes, a dos mares.
Cuenta Pamuk que uno de los grandes espectáculos que se pueden vivir en Estambul es la contemplación de este estrecho y lo que en el sucede. Desde contar los barcos, los grandes, contar los pequeños sería agotador, a identificarlos por el ruido de sus sirenas. Ruidos que se convierten en lamentos desesperados cuando cae la niebla e intentan avisarse unos a otros. O a imaginarse las misiones secretas que llevan los buques rusos y a los espías americanos apostados en las orillas, vigilándolos. O los productos que transportan los grandes barcos de mercancías. O los choques entre ellos.
A nosotros nos fueron explicando las mezquitas que se encontraban a uno y otro lado. Los palacios de una y otra ribera. Y las casas. Todas mirando al Bósforo, la estancia principal con un ventanal que ocupa toda la fachada como un televisor invertido para contemplar el espectáculo del tránsito incesante. Gran parte del estrecho está construido a ambos lados, en construcciones unifamiliares con jardines y trepando por las laderas. Muchas de las casas son de madera siguiendo un estilo constructivo muy estambulí.
Las casas de madera en Estambul son o han sido muy habituales. Era un material barato que se encontraba fácilmente en los bosques que rodeaban la antigua ciudad. Quedan muchas de ellas pero en un estado lamentable porque han sido abandonadas o se han quemado, perdiendo todo su colorido y dando un aspecto a la ciudad, junto a la suciedad de las fachadas, de decadencia.
Sin embargo, empezaba a notar en fachadas que se están limpiando, o en esas casas de madera que se están rehabilitando y volviendo a repintar en sus colores originales la recuperación de la ciudad. Es algo de lo que no habla Pamuk, pero si las cosas no se tuercen, me da la sensación que Estambul puede recuperar su pulso y salir de su aislamiento y amargura, de la que habla el escritor.
A la vuelta nos dejó el autocar en la plaza de Taksim, (a cuatro kilómetros a pie más o menos de nuestro hotel, andábamos todos los días unos diez kilómetros) en la parte europea no sólo física si no también comercial y “espiritualmente”.
Bajamos por la calle más comercial, a la europea, de Estambul, la calle Istiklal Cadessi, en pleno barrio de Beyoglu, hacia el puente de Gálata, para cruzarlo y entrar en la ciudad antigua, a la que muchos estambulíes siguen llamando Constantinopla.
Al pasear por esta calle no podía evitar pensar en los sucesos que ocurrieron en 1955 y que cuenta Pamuk en su libro. También pasear por esta zona y por las otras, en la ciudad antigua, me ponía en evidencia las diferencias tan grandes que encontré en la ciudad.
En ese año, el 55, Grecia iba a ocupar toda la isla de Chipre y los servicios secretos turcos, parece ser, pusieron una bomba en la casa natal de Atatürk, fundador de la actual república, en Salónica. Los periódicos e informativos amplificaron la noticia cargando las tintas y el resultado fue que todos lo no musulmanes de Estambul estuvieron a punto de ser linchados. Sus comercios fueron literalmente arrasados y fueron varios días de cuchillos largos, de cristales rotos.
Los conflictos habidos a lo largo del siglo XX han supuesto un trasvase de ciudadanos entre Turquía y Grecia de varios millones de personas. Y pasar de estar en un cincuenta por ciento de ciudadanos musulmanes frente a otro cincuenta de otras confesiones a principios del XX a ser en la actualidad de más de un noventa por ciento de ciudadanos musulmanes.
Creo que hay dos maneras muy diferentes de entender la vida en la ciudad de Estambul separadas por un par de puentes. En estos momentos yo viví la ciudad con mucha tranquilidad, apreciaba un ambiente relejado, educado y ajetreado pero sin apenas agresividad (veo más por las calles de Madrid). Sin embargo tengo la sensación de que tienen pendientes algunas cuentas y espero que se resuelvan civilizadamente. (¿Pero acaso nosotros resolvemos las nuestra de manera civilizada?).
Esa mañana nos levantamos con la idea de visitar Santa Sofía, después de tres días de estancia y de observarla por el exterior constantemente. Destacan sus gruesos contrafuertes, los minaretes añadidos después de la ocupación otomana, y el descolorido rojizo de la pintura desconchada en sus muros. Pero sobre todo destaca la cúpula. No quiero extenderme en la descripción de los monumentos que visitamos porque lo encontraréis mejor en cualquier guía. Pero no debéis privaros de la experiencia de estar dentro de una basílica construida en el siglo sexto, que durante diez siglos fue el mayor referente de la cristiandad, que se construyó en cinco o seis años. Todas sus paredes estaban cubiertas de mosaicos, tapados durante el largo periodo otomano, y recuperados en parte en la actualidad. La cúpula mide treinta metros de diámetro sustentada sobre pilares gigantescos a 55 metros del suelo, llegando el punto máximo de altura, en su clave a casi noventa metros. Apoteósica.
Sobrecogidos por la belleza de la basílica nos metimos bajo tierra, en las cisternas bizantinas de Yerebatan. Un bosque de 336 columnas corintias casi todas ellas iluminadas con una luz anaranjada tenue, escuchando el goteo continuo de la filtración de las aguas de lluvia. Hasta que uno no está dentro no te haces una idea de lo que es aquello. Me recordaba (¡y es una cisterna!), salvando las distancias a la Mezquita de Córdoba, que por cierto, nada tiene que ver con las mezquitas que hemos visto aquí, son construcciones completamente diferentes.
Todavía vimos otra cisterna, más pequeña pero igual de impresionante. En esta, en su interior han instalado un café restaurante, y mientras escuchas música clásica observando este paisaje de palmeras pétreas puedes tomar un té turco.
Por la tarde nos dedicamos al Gran Bazar. Con este nombre se identifica al gran mercado antiguo de todo tipo de mercancías. Es una construcción casi rectangular, cubierta y distribuida en galerias paralelas y perpendiculares unas con otras, 80 calles en total. Tiene 18 entradas, orientadas a todos los puntos, todas ellas vigiladas por guardas de seguridad. Su interior es una sucesión ininterrumpida, laberíntica para el visitante, de pequeños comercios. Tiendas de ropa, cuero, zapatillas, zapatos, telas, lencería... , tiendas de regalos, cajas, figuras, aladinos, juguetes, pistolas, cuchillos, espadas, instrumentos musicales, lámparas, antigüedades, todo tipos de té,... Tiendas de alfombras, kilims. Joyerías, relojerías. Cafés. Dentro hay un pozo, una mezquita, varias capillas de oración.
Entre el Gran Bazar, las calles que lo rodean hasta llegar al Mercado de las especias incluido este mismo, puedes encontrar prácticamente cualquier cosa por rara que parezca. Pero lo realmente interesante es el ambiente, la vida que se respira por esta zona comercial, tan distinta de los centros comerciales que nos están imponiendo.
La mañana antes de la vuelta, temprano como siempre, salimos a recorrer la ciudad. Queríamos ver las murallas de Teodosio y San Salvatore in Chora, para ir volviendo hacia el centro visitando la Gran Mezquita de Suleymaniye, el acueducto de Valente, para terminar, de nuevo en el Gran Bazar.
Desde nuestro hotel había unos cuatro kilómetros y medio hasta las murallas, así que cogimos el tranvía y en diez minutos estábamos allí. Las murallas, construidas en el siglo V, constituían una barrera infranqueable en su época. Aislaban la ciudad por tierra en la parte más occidental a lo largo de siete kilómetros desde el mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro. En la actualidad están bastante deterioradas en algunos tramos y sirven de cobijo y refugio a personas sin hogar.
Intramuros, fuimos andando por el interior de la muralla, pero pegados a ella hasta llegar a San Salvatore in Chora. Vimos un barrio muy desfavorecido, con construcciones pobres y medio derruidas. Estábamos en uno de los suburbios de los que habla Pamuk en los comprobamos las diferencias tan grandes que se dan en la ciudad, en cualquier ciudad. Nos sentíamos un poco acongojados, más por la visión de pobreza y decrepitud, por la suciedad del ambiente, de las calles, baldeadas y resbaladizas de la grasa que tienen acumulada, que por las personas que nos ignoraron por completo.
La pequeña iglesia bizantina de San Salvador in Chora es una construcción magnifica, fue convertida en mezquita durante la ocupación otomana. Los frescos y mosaicos que llenan las paredes son del siglo XIV, fueron tapados mientras fue mezquita y recuperados el proclamarse la república. Cuenta la vida de Jesús de Nazaret y son realmente extraordinarios.
Todo el barrio donde se encuentra esta iglesia hasta llegar a la mezquita de Fatih nos pareció el barrio más claramente musulmán, incluso integrista. Si por todo Estambul la presencia del hecho religioso musulmán es patente por la cantidad de mezquitas que hay y por las insistentes llamadas a la oración, en este barrio eran las gentes vestidas a la moda marcada por la religión, sus maneras de estar, incluso de mirarnos nos hacían entender claramente que era territorio que pertenece a otra cultura.
Y para mi este es uno de los grandes dilemas que tiene esta ciudad, esta sociedad (el otro es el nacionalismo excesivo). De un lado la manera occidental de entender la vida y de otro, la vida con el hecho religioso que marca la sociedad. De la confluencia de estas dos maneras distintas si no opuesta y de cómo se resuelva este dilema dependerá el futuro de esta ciudad, de este país. Y todo separado, como ya he dicho, por algunos puentes reales e imaginarios.
Seguíamos caminando, vimos el acueducto de Valente construido en el 368 d.c. que suministraba agua a los bizantinos y después a los otomanos. Debajo del acueducto, en una calle que va hacia el Cuerno de Oro, no la principal, la que está un poco más a la izquierda, hay un mercado de carnes frescas muy educativo si uno quiere ver la anatomía de los animales al completo, por su exterior o interior, su musculatura, su cuerpo óseo, vísceras o su precio. A mi hijo no le gustó mucho, le parecía un espectáculo desagradable y es que nuestros niños (ni nosotros) están acostumbrados a ese tipo de vida, a que a los animales hay que matarlos para comer.
Continuamos visitando la gran Mezquita de Sulemaniye, la obra maestra del gran arquitecto Sinan, a nosotros fue la que más nos gustó. Apenas la pudimos ver algunos minutos porque era hora de oración y nos teníamos que salir, pero nos pareció de una elegancia y un gusto exquisito.
Hasta tomar el avión al día siguiente, todo fue caminar buscando algún regalo o algún rincón olvidado a última hora.
La mirada que buscaba de Pamuk, la encontré en las gentes caminando deprisa por el puente Gálata o pescando sobre el mismo. En las calles atestadas hasta el colapso en los alrededores de los bazares. En las puertas de los comercios invitándote a tomar té, y a comprar. En las maderas ennegrecidas de las casas quemadas. En los transbordadores del Bósforo ahora ya con motores de gasoil. En el perfil de la ciudad desde la torre Gálata o sobre el puente que cruza al otro continente en la misma ciudad. En los vendedores de pescado a orillas del Cuerno de Oro. O en los gritos de los vendedores de roscas de pan.
Relato de julio << | Subir | >> Relato de octubre
Estambul (II)
Miguel Corto
